1890年，莫奈(Claude Monet)收到消息，獲知好友馬奈(Édouard Manet)生前名作《奧利比亞》(Olympia)有機會被美國畫商購得。這名畫壇大師焦急得如同熱鍋上的螞蟻，他發起籌款，以購買該畫，轉贈國家。他認為這幅曠世之作乃法國國寶，應該在羅浮宮(Musée du Louvre) 永久展出，不可以讓它遠走外邦。最後他籌得20,000法朗，不過基於種種原因，該畫只能在巴黎的盧森堡博物館展出，要到17年後方能移送到羅浮宮，後來歸奧賽美術館(Musée d’Orsay)所有。當年，《奧林比亞》被受評擊，引來社會口誅筆伐，現在卻成為奧賽美術館鎮館之寶，可謂世事如棋，乾坤莫測。

馬奈被視作將繪畫藝術從寫實主義(Realism)過渡到現代主義(Modernism)的關鍵人物，又稱「印象主義之父」。他出身於1832年，家世顯赫，父親是資深法官，母親的教父更是瑞典王儲。父親原本寄望馬奈能夠繼承其衣砵，從事法律工作。不過馬奈醉心繪畫，老馬奈拿他沒轍，勉為其難答應，這方面與竇加(Edgar Degas)一樣。

年輕時的馬奈，追隨歷史畫家庫蒂爾(Thomas Couture)學習繪畫，並經常到羅浮宮臨摹古典名家作品。20歲出頭時，他前往歐洲各國吸收各地藝術精華。馬奈深受古典主義派薰陶的，不過其作品可謂既戀舊亦創新，一方面他作品的構圖饒富古典主義風格，另一方面，其作品摒棄了傳統宗教和神話題材。他認為表達情感和事實，遠比主題重要。

1863年，《草地上的午餐》(The Picnic)在落選者沙龍(Salon des Refusés)中展出，成為馬奈的成名作。何謂落選者沙龍？這要從巴黎沙龍(Salon de Paris)說起。巴黎乃18、19世紀歐洲藝術重鎮，而沙龍就是最具權威性的公共畫展。沙龍由巴黎法蘭西藝術院(Académie des Beaux-Arts)舉辦，並得到政府贊助。能夠在沙龍展出的作品都要經過專家學者所組成的評委認可。那個年代，它好比藝術界的科舉考試，畫家必先有作品入選沙龍，方為公衆認識，才可出人頭地。沙龍評委由於風格保守，漸漸為人詬病。1863年，大量年輕新晉畫家包括馬奈的作品皆被拒諸門外，引起不少騷動，國王拿破崙三世(Napoleon III)為了安撫他們，並彰顯其開明作風，特別舉辦了上述的落選者沙龍。

最前方的女子一絲不掛坐在兩名西裝革履的男士旁邊，該兩名男士只顧聊天，右邊那位邊聊天，邊用手比劃，完全無視裸女的存在。與此同時，女子也自顧地睢向觀眾。(圖片來源：維基百科)

《草地上的午餐》構圖模仿了拉斐爾雕刻《帕里斯的裁判》(圖片來源：維基百科)

在該次畫展中，《草地上的午餐》引起了極大迴響。畫中構圖模仿了拉斐爾(Rafael)的雕刻《帕里斯的裁判》(Judgement of Paris)。最前方的女子一絲不掛坐在兩名西裝革履的男士旁邊，該兩名男士只顧聊天，右邊那位邊聊天，邊用手比劃，完全無視裸女的存在。與此同時，女子也自顧地睢向觀眾。左下角有水果和麵包，呼應了主題，衣物證明女子是來到草地後寬衣的。遠方穿著輕紗的女子在溪邊淋浴，她與其餘三組成了古典的三角形構圖。作者唾棄了調和色彩的(sfumato)法，反之採用了明確利落的線條、強烈的光暗色彩對比。他也故意削弱空間感，按照距離而言，遠方那名淋浴女子也似乎也畫大了一點，有違傳統透視法理論。該畫最具爭議自然是那名裸體的女士，因為在此畫之前，只有神話或宗教人物是裸體的，凡人赤身露體乃破天荒第一次，前衛藝術家向正式傳統學院派人士發出挑戰函。馬奈意圖改變學院派所提倡的理想美。對他而言，理想美造作而失真。《草地上的午餐》那名女士便有別於傳統追求的完美形象，她並非羞花閉月之美人兒，也沒有明亮光滑的肌膚，身上還有贅肉。她右手托著腮，但手肘卻似乎沒有放到膝蓋上，坐姿顯得怪異，有人認出午餐場地是森林公園(Bois de Boulogne)，此乃當時的風月場所，妓女經常出入，因此該畫也有諷刺的意味。

《草地上的午餐》仿似一陣風，為畫壇吹皺了一池春水。透過這幅作品，馬奈宣示藝術應該是自由自在、無拘無束，畫家可以依照自己意志而創作，毋須受傳統教條所束縛、捆紮。與《奧林比亞》一樣，這幅畫也是奧賽美術館鎮館之寶。

1865年，《奧林比亞》入選巴黎沙龍參展作品名單。不過，比起兩年前的《草地上的午餐》，此畫造成更大震撼，其爭議性有過之而無不及，可謂一石激起千層浪。

一名女子在臥室裡半臥半坐著，全身毫無遮掩，她面朝觀衆，眼神傲慢，左手摭著私處，充滿挑逗性，又展現個人魅力，更代表其個人意志，一改以往妓女低賤的形象。(圖片來源：維基百科)

《奧林比亞》參照了提香的《烏爾比諾的維納斯》(圖片來源：維基百科)

《奧林比亞》參照了提香(Titian)的《烏爾比諾的維納斯》，主角是一名全身裸露的女性。不過，提香所畫的乃古希臘女神，而馬奈卻畫了一名高級妓女。如同《草地上的午餐》，畫家用強烈的顏色對比取代傳統透視空間。在他筆下，一名女子在臥室裡半臥半坐著，全身毫無遮掩，她面朝觀衆，眼神傲慢，左手摭著私處，充滿挑逗性，又展現個人魅力，更代表其個人意志，一改以往妓女低賤的形象。提香畫中，象徵忠誠的小狗，被象徵娼妓的黑貓取替。女傭手中的那束鮮花，可能是女子的恩客所送，她卻不以為意，表達其個人選擇的權利。

沙龍展的出席者看到這幅畫，無不感到震驚，有人目瞪口呆，有人羞愧滿面，有人咬牙切齒。據記載，假如不是保安人員阻攔，該畫早已被個別怒髮沖冠的觀眾撕得稀巴爛了！這幅畫引起一浪一浪的口誅筆伐，無情韃担，公眾、記者、評論家、學者及衛道之士群起而攻之，抨擊唾罵之言論此起彼落。假如《草地上的午餐》被認為是傷風敗俗、意識不良之作，那麼《奧林比亞》更是離經叛道、天理不容了。有一段時間，馬奈幾乎成為社會的公敵。他不僅向抱殘守缺、因循守舊的學院派發出挑戰，更是對矯情飾行、道貌岸然的社會提出申訴。

1868年，馬奈認識了女畫家莫里索(Berthe Morisot)。在對方穿針引線下，他認識了莫奈、 塞尚(Paul Cézanne)、雷諾亞(Auguste Renoir)等年輕畫家。因年紀較長，出道較早，知名度比較高，他很快成為這個圈子的精神領袖，隨後也成為年輕改革派挑戰頑固保守派的標誌性人物，這也是他被稱為「印象主義之父」的原因。其實印象派(Impressionist)並非馬奈所開創，而且他從未參加印象派畫展，反之，他認為透過官方渠道，參加沙龍方為正道。不過，馬奈曾經自掏腰包舉辦個人展覽，令到母親擔心他會花光積蓄。

雖然出身名門，馬奈性格溫文爾雅、友善隨和，加上樂於助人，因此人緣頗佳。莫奈乃其至交，前昔貧困潦倒時，馬奈曾多次出手幫助。性格孤僻的竇加也與他成為好友。馬奈也與小說家左拉(Emile Zola)甚為稔熟，當年其作品備受抨擊，該位作家便仗義執筆為他護航辯解。

至於馬奈與莫里索的故事，像霧又像花，令人津津樂道，兩人之間的關係，藏匿在藝術史的滾滾煙雲中。莫里索出身富裕家庭，她醉心繪畫，作品曾經入選巴黎沙龍。馬奈與莫里索一見如故，並在她的影響及鼓勵下，作品採用了更亮麗的顔色，並開始在戶外創作。莫里索也成為馬奈的繆思女神(Muse)，他為這位紅顏知己畫了12幅肖像畫。不妨看看下面的《陽台》。三人在陽台上觀賞風景，左下方的就是莫里索，她的雙瞳如剪水，彷彿連其靈魂也躍然紙上。相比之下，其餘兩人就遜色得多。馬奈一生畫了不少女性肖像畫，其筆下最楚楚動人、風姿綽約者非莫里索莫屬。

三人在陽台上觀賞風景，左下方的就是莫里索，她的雙瞳如剪水，彷彿連其靈魂也躍然紙上。相比之下，其餘兩人就遜色得多。(圖片來源：維基百科)

門當戶對，又志趣相投，馬奈與莫里索原本是天造地設的一對。可惜，早在二人相識之前，馬奈已為人夫。他不願拋棄髪妻，又不想莫里索蹉跎歲月，於是大方撮合她和親弟尤金(Eugène)。莫里索嫁得如意郎君，尤金一直支持妻子的藝術創作，在當時男尊女卑的社會堪稱異數。

馬奈妻子蘇珊娜(Suzanne)，原藉荷蘭。 1851年，她為馬奈父親所聘，負責教授馬奈和尤金兩兄弟鋼琴。1852年，蘇珊娜誕下一個非婚生子萊昂。不過，在登記簿上，二人的關係為姊弟。馬奈亦從來沒有對外承認萊昂(Leon)為其兒子。外界揣測， 萊昂有可能是馬奈父親的情婦，萊昂乃老馬奈所生，因此他是馬奈的親弟。1863年，父親過世一年後，馬奈與蘇珊娜結婚。四人的關係撲朔迷離，一直是藝術史未解之謎。

馬奈晚年為梅毒和風濕病所苦，1883年去逝，年僅51歲。由於生前交遊廣闊，其喪禮出席者衆。竇加的一句評語總結馬奈的成就：「他比我們所想像更偉大。」

主題圖片來源：維基百科

前言：本文早在腦海醞釀多時，因種種原因，將腹稿束之高閣。近日，貝老先生仙遊，於是重新執筆，以茲悼念、以表敬意。俱往矣，正是昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。

貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」(the last master of high modernist architecture)，原籍蘇州，1917年生於廣州，舉家先後移居香港及上海，1935年遷往美國。少年時代，貝聿銘每年暑假皆返鄉探親，他常在叔祖的獅子林庭園內溜達，園林內巧奪天工的景緻不但讓他流連忘返，更使他受到傳統中國山水精神的薰陶。貝聿銘的建築強調「人與自然共存」的原則，多少與這份少年回憶有關。數十年的建築生涯中，他設計了無數不朽之作，在其芸芸作品中，最能體現這份精神者，相信非日本的美秀美術館(Miho Museum)莫屬。

美秀美術館位於滋賀縣甲賀市信樂町的自然護區內。該處離繁喧鬧市不遠但密林連綿、鬱鬱蔥蔥，四周山不太高卻層岩疊峰、巍峨聳立。美術館的構思源於中國古典文學作品《桃花源記》，貝聿銘將建築物置身在深山密林間，藉此打造一片文化淨土，宛若現代桃花源，正如官方網站所言，讓訪客「享受由瑰麗大自然、建築、美術品及美食交織而成的和諧樂章」。

在傳統七大藝術中，建築敬陪末座。這主要因為建築強調實用功能，加上規劃興建過程中，建築師往往受到地理環境、材料、財政等限制，被迫與現實妥協，摒棄大量美學元素，大大削減了建築的藝術性及觀賞性。

幸好，貝聿銘一生遇上不少獨具慧眼的伯樂，令他可以實踐心中的偉大構想，誠如他曾說過：「傑出的藝術家須有傑出的客戶」(Great artists need great clients.) 當年，貝聿銘的羅浮宮(Musée du Louvre)玻璃金字塔設計曾經被法國國民嗤之以鼻，幸得時任法國密特朗(François Mitterrand)甘冒天下之大不韙而力挺。(延伸閱讀：《貝聿銘的金字塔》)同樣，在美秀博物館的設計及建築過程中，也得到小山美秀子女士全力支持。

美秀子乃宗教團體神慈秀明會的創立人，曾是日本女首富。她熱愛藝術，多年來從世界各地收集了大量藝術作品及文物瑰寶。晚年的美秀子，為了與各地藝術愛好者一起分享其珍藏，便萌生出資蓋建一座私人美術館的念頭。

當年美秀子與貝聿銘商討美術館的計劃時，後者提出了桃花源的構思。作為文化愛好者及文物收藏者的美秀子，對中國古典文化也頗有研究，她很快了解並同意了貝聿銘的構想，並表示會全力支持，更承諾對方不用擔心資金問題。

美術館的構思源於中國古典文學作品《桃花源記》，貝聿銘將建築物置身在深山密林間，藉此打造一片文化淨土，宛若現代桃花源，(圖片來源：美秀美術館)

有了初步構思，貝聿銘前往信樂町考察，不過美秀子所提供的選址卻未能符合他的要求，於是便在自然保護區內另覓地方。由於已年過八旬，加上山路崎嶇，貝聿銘要坐在轎子上，讓轎夫扛著，到處考察。好不容易，才走遍了每個角落，最後才敲定地點，打造他的現代桃花源。

晉太元中，武陵人捕魚爲業。緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之。復前行，欲窮其林。

林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光。便舍船，從口入。初極狹，才通人。復行數十步，豁然開朗。土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣着，悉如外人。黃髮垂髫，並怡然自樂。

見漁人，乃大驚，問所從來。具答之。便要還家，設酒殺雞作食。村中聞有此人，鹹來問訊。自雲先世避秦時亂，率妻子邑人來此絕境，不復出焉，遂與外人間隔。問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉。

從京都市駕車約一個半小時，便抵達美秀美術館入口的圓形廣場。全頼貝聿銘的匠心獨具，從廣場前往展館的十多分鐘步程，乃是一次獨特難忘的體驗。《桃花源記》裡，漁夫步入桃花林，「中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛」。訪客從圓形廣場移步，便會踏入蜿蜒的坡道。春天到訪時，夾道嬌豔欲滴的櫻花綻放著，迎接遠道而來的賓客。貝聿銘入鄕隨俗，以櫻花取代桃花，同樣讓人如入仙境。沿著坡道緩緩而行，須臾，回頭已看不見入口，前面亦瞧不到另一端。訪客受到好奇心驅使，「欲窮其林」，於是加快腳步，想知道前面是甚麼樣的風光。

晉太元中，武陵人捕魚爲業。緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之。復前行，欲窮其林。

坡道的盡頭乃一隧道入口，如同漁夫步出桃花林，「便得一山，山有小口」。乍看之下，隧道似用鋁質所建，其實此乃一種特別建築材料，能夠吸收洞內的回音，營造出靜謚神秘的氣氛。另外，它亦有反光作用，在不同季節，例如春櫻或夏綠，能反射出洞外大自然的顏色，令到陰暗的隧道增添美感。與坡道一樣，隧道乃彎曲形狀，甫踏入隧道，瞥不到盡頭，走到半路時，便會見到出口的光線，令訪客亦步亦趨，欲一探究竟。

林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光。便舍船，從口入。初極狹，才通人。復行數十步，豁然開朗。

踏出了隧道，迎來的是一道筆直的吊索橋，橋身長120米，橫跨山谷，將隧道口與對面的美術館連繫起來。吊索橋亦採用了特別的材料，具有環保滲水功能。下雨時，橋面上的雨水會慢慢滲到橋底，籍此灌溉山谷的農作物。農作物是由美術館人員栽種，為館內的餐廳供應食材，讓訪客享用。

踏出了隧道，迎來的是一道筆直的吊索橋，橋身長120米，橫跨山谷，將隧道口與對面的美術館連繫起來。

當訪客邁出隧道，美術館入口已近在眼前。此時，建築師又故意將建築放置人們視野的中央偏右位置，就像端著琵琶遮掩半邊臉蛋的美女，煞是撩人，使人按奈不住，急欲湊近，以窺全貌。

大師級的傑作，不僅是一件精堪藝術品，更是作者美學觀與生命哲學。當訪客到懷著虔敬的心由入口移步前往美術館，那不僅對建築師的驚世之作發出由衷讚嘆，更宛如體驗人生的勝敗榮辱、起伏跌宕。在短短的十分鐘步程，有蜿蜒小徑、亦有康莊大路；要穿過深山洞穴、跨越丘陵山谷；鳥語花香後昏暗不明，倏忽又豁然開朗。

貝聿銘學貫中西、通曉古今，其作品揉合東方與西方，結合傳統與現代，並融合自然與科學。建在台階上美術館入口，貌似日本傳統木造建築，但卻以現代建材如玻璃、混凝土所建，並以幾何圖形所組合。因此，可以說美術館跨越了時間及地域的限制，令人宛若置身於與世隔絕的桃花源，「乃不知有漢，無論魏晉」。

有別於羅浮宮金字塔的雄偉壯觀，美秀美術館顯得低調沉穩，兩者一剛一柔，如同春蘭秋菊，各擅勝場。建築物的外觀與大自然和諧融洽，如渾然天成，無論是陽光明媚、斜風細雨、雲霧繚繞，皆各有美感，迴盪著詩情畫意。基於當地法律有嚴格規定，建築物是不可以破壞自然保護區的景觀，整楝美術館的80%是埋在地底下。在建築過程中，施工者要開山挖土，待美術館竣工後，又要將山石泥土連同樹木搬回原位置，將建築物覆蓋，其工程之艱巨可想而知。

建在台階上美術館入口，貌似日本傳統木造建築，但卻以現代建材如玻璃、混凝土所建，並以幾何圖形所組合。

美術館的入口，是一扇圓形的玻璃門，使人想起蘇州園林常見的「月亮門」。訪客進入大廳後，可以透過玻璃牆飽覽山林風光。貝聿銘在玻璃牆外移植了一棵老松樹，其靈感源自安徽黃山的迎客松。此舉乃神來之筆，松樹加上山巒，一近一遠，配合得妙到毫巔，儼如一卷筆墨橫姿的山水畫。大廳的一側，擺放了一張長凳，由350年樹齡的櫸木所制成。除了讓客人坐著歇息，長凳本身就是一件巧奪天工的藝術，展現一份原始樸素的美，吸引了不少目光。

大廳的一側，擺放了一張長凳，由350年樹齡的櫸木所制成。

松樹加上山巒，一近一遠，配合得妙到毫巔，儼如一卷筆墨橫姿的山水畫。

「讓光線來作設計」乃貝聿銘的名言，其作品強調光與空間的結合。美術館採用了大量玻璃建材，並以銀色框架而支撑其重量。在陽光照射下，室內呈現了變化多端的線條陰影，顯得盎然有趣。美術館室內牆壁，是用法國沈積岩及彩色混凝土打造，色澤溫潤淡雅，雖然表層沒有經過打磨而顯得粗糙，卻流露出一份真實美、缺陷美，與陽光及大自然非常協調。

在陽光照射下，室內呈現了變化多端的線條陰影，顯得盎然有趣。

美術館分南北兩展館，並以長廊連接。當觀賞者穿梭兩座展館，必先經過此長廊，透過長廊的玻璃幕牆遠眺，戶外蒼松翠柏的景色盡收眼底。觀賞者雖置身室內，仍然能夠與大自然保持互動。貝聿銘用心良苦，他希望訪客可以在山林的懷抱中，稍作歇息、沉殿，體驗了他所堅持「人與大自然共存」的原則。

歐洲不少大型美術館，前身皆為皇宮豪宅。由於先天不足，日子久了，美術館人員便要面對不少問題，例如展品擺設、燈光調較、人流管制等。相比之下，美秀美術館就顯得天資獨厚。在規劃過程中，貝聿銘早已對美秀子的珍藏有一定了解，因此展廳的形狀、顏色、高度、明暗、光源、裝潢等細節皆為了配合展品而悉心安排、度身訂造。

埃及展廳的展品包括一座荷魯斯(Horus)的雕像。此君乃法老的守護神，在古埃及時代地位崇高，一般供奉在神廟的內殿。為了忠於歷史，展廳內特意打造了一個小展廳展出這座雕像，而此凝造莊嚴肅穆的氛圍。再舉一個例子。南亞展廳有一樽來自巴基斯坦的甘達拉佛立像，該地的寺院普遍設有天井，因此貝聿銘也依樣胡蘆，特意為南亞展廳增添天井，利用天然光為佛像照明，將其歷史面貎呈現觀賞者眼前。

在如今物欲橫流、資訊泛濫、世事紛擾的年代，美秀美術館無疑是俗世的淨土。「我想通過設計給予社區最好的、永久的價值。」(I want to bring out the best in a community and contribute something of permanent value) 這片現化桃花源將會如同陶淵明的文字，成為永恆。

延伸閱讀：《貝聿銘的金字塔》

參考資料：
http://www.miho.or.jp/

有關美秀美術館的資訊，請點擊 https://stealingdaylight.com/miho-museum/

去過法國的朋友都知道，該國皇室宮殿，如汗牛充棟，多不勝數。不過，當中最著名顯赫非羅浮宮(Musée du Louvre)與及凡爾賽宮(Château de Versailles)莫屬。兩者建於不同年代，同為是皇室住所，皆呈現法國宮殿建築之美，可謂一時瑜亮，難分軒轅。前者宏偉莊嚴、古典雅緻，後者氣勢磅礡、金碧輝煌；一個是端莊優雅的淑女，另一個是雍容華貴的名媛。本篇要說的是凡爾賽宮的故事。

路易十四是歷史上其中一位最有權勢及最有作為的君主，其文治武功，對歐洲以至世界的影響深遠，

寫凡爾賽宮就不能不提法王路易十四(Louis XIV)，因為凡爾賽宮就是這位太陽王(le Roi Soleil)於1661年下令所建，工程之龐大屬史無前例，大約50年後始竣工。路易十四是歷史上其中一位最有權勢及最有作為的君主，其文治武功，對歐洲以至世界的影響深遠，時至今天。大文豪伏爾泰(Voltaire)也曾經批評這位太陽王，但也不得不否認這位國王統治期間是一個得懷念的時代。

路易十四的成功，除了有賴其文韜武略及氣逾霄漢外，更重要是他得到命運的垂青，給予其時間和健康讓他一展抱負。歷史上不少雄才大略的帝王皆非常長壽。有「查理大帝」之稱的查理曼(Charlemagne)在位42年。中國的漢武帝在位54年，康熙、乾隆兩爺孫分別當了61及60年的皇帝。埃及的拉美西斯二世(Ramesses II)更當了68年法老王。那麼路易十四呢？他5歲登基，直到1715年與世長辭，在位長達72年，是世界史上其中一位在位時間最長的君主。

凡爾賽宮的前身是路易十四父親路易十三(Louis XIII)的狩獵行宮，周遭是一片茂密的森林。路易十四年幼時，巴黎爆發瘟疫，當時法國王室仍在巴黎市定居，為安全計，他被安排到行宮暫住，以避免受感染。

在1648年 – 1653年期間，法國發生內戰，史稱「投石黨之亂」(Fronde)。數年的內戰，國家經濟嚴重受創，死傷者眾，高達百萬。巴黎市也爆發嚴重的武裝衝突，導致路易十四要兩度逃離首都避難。當時他尚未親政，但兩次的出走，令到這位年輕的君王留下深刻的烙印。他決心要建立一個專制政權，強化君主權力，唯我獨尊，以維持國家穩定。此外，他也對巴黎心生厭惡，導致他決定將居所及辦公地方搬遷到凡爾賽，以後也不再回去。

1660年某天，路易十四前往財政總監富凱(Nicolas Fouquet)的沃子爵府邸(Château de Vaux-le-Vicomte)作客。當他看到臣子的府邸金碧輝煌、美侖美奐，連自己的王宮也黯然失色，這位心高氣傲的君主不禁妒火中燒。當天，路易十四忍而不發，但過了一些日子後，他倏然下令以貪污罪命將富凱逮捕，財產充公。另外，有份參與沃子爵府邸建設的三名專家，包括建築師路易·勒沃(Louis Le Vau)、園林設計師勒諾特爾(André Le Nôtre)和畫家勒布倫(Charles Le Brun)則被委派參與凡爾賽宮的工程。

明朝洪武年間，朱元璋命富商沈萬三出資興建，後者不但還提早完工，並且還主動想出資犒軍，一人一兩銀，花費數百萬兩，其財力雄厚可想而知。不過，沈氏的好意，觸動了朱元璋的神經，忖思他富可敵國，是對朝廷的威脅，又認為他犒勞軍隊，是要收買人心，圖謀不軌，便打算將沈氏處死。幸好，馬皇后為其求情後改叛充軍，財產半數充公。富凱和沈萬三的遭遇體驗了一句俗語：伴君如伴虎！

通往凡爾賽宮正門，是一條筆直平坦的大路。有別於北京紫禁城，到訪者不用經過重重深鎖的宮門及高高的朱紅宮牆。踏入天安門後，還有午門、端門、太和門，難怪俗語云「一入宮門深似海」。參觀西方的王宮，腦海是不會有此念頭。

宮內的廳堂燈燭輝煌、堂宇深邃，呈現一位雄主的目光和胸懷。

凡爾賽宮正門朝東，呈古典主義風格，氣勢磅薄、格局恢宏 ，展現君臨天下的氣派，宛若一位睥睨天下的王者，坐在大殿上，俯視著千里迢迢前來覲見的臣民。宮內的廳堂燈燭輝煌、堂宇深邃，呈現一位雄主的目光和胸懷。一般鼠目寸光的平庸國君是不會建造如此格局的宮殿。室內的水晶吊燈、地氈、傢具、油畫、雕塑、瓷器等，無一不是鬼斧神工之作。精雕細琢、雕欄玉砌的巴洛克或洛可可風格裝潢誇耀法國深不見底的雄厚國力。色彩絢麗、巧奪天工的天花板畫歌頌路易十四的文治武功。

佇立在鏡廳(Galerie des glaces)的窗台遠眺，凡爾賽宮的庭園捲入眼廉。庭園設計師以幾何圖形剪栽堆砌出和諧、平衡、左右對稱之美。一碧如洗的穹蒼、蒼翠欲滴的綠葉與及活蹦亂跳的噴泉合奏著巴哈(Johann Sebastian Bach)的協奏曲，讓人心情愉悅。極目遠眺，庭園的前方，是那無盡伸延的密林，如同法蘭西的國土，遼闊無彊。

極目遠眺，庭園的前方，是那無盡伸延的密林，如同法蘭西的國土，遼闊無彊。

凡爾賽宮也是路易十四攏絡地方領主及貴族的工具。大陽王邀請貴族們到凡爾賽定居，他們無不被金碧輝煌與瑰麗堂皇的宮廷建築所征服。他們盡情投入夜夜笙歌、衣香鬢影的宮廷生活，一切反叛的意志皆消弭於無形。此外，連年的內戰令到地方勢力式微，路易十四推動中央集權統治就更得心應手了。

究竟凡爾賽宮有多大？根據官方數字，整個宮殿連同園林及密林佔地總面積達830公頃、屋頂面積也有13公頃、道路總長度20公里、牆壁總長度也是20公里、水管長度更有35公里、35萬棵樹木、2143扇窗、67段楼梯⋯⋯

路易十四的夢想，雕刻在美侖美奐的宮殿，他的野心，寫在無窮無盡的疆土上。他擴大軍隊數量，聘請國外導家，扶植國防工業，改善國內水陸運輸系統。在其領導下，法國成為歐洲霸主，國力空前強盛。同一時間，其「軟實力」也無遠弗屆。法語成為歐洲貴族的通用語，據說在俄羅斯宮廷，說法語的貴族比俄語還多。法國王室也引領時尚潮流，他們的文化品味與及宮廷禮儀到各國貴族追捧仿效。路易十四也是一個非常有文化內涵的君主。他醉心舞蹈，並將古典芭蕾舞加以改良並發揚光大。他斥資創立芭蕾舞劇院，他更經常粉墨登場，在芭蕾舞劇中擔任主角，多次扮演希臘神話中的太陽神阿波羅(Apollo) 。

順便一提，路易十四是佛羅倫斯麥地奇家族(House of Medici)後裔。1600年，瑪麗亞麥地奇(Marie de’ Medici)成為法王亨利四世(Henry IV)的第二任妻子，後來生下路易十四的父親路易十三(Louis XIII)。因此，瑪麗亞是路易十四的祖母。我有朋友認為，路易十四的文化氣質，與麥地奇家族乃一脈相承，此言不虛。

短期而言，君主專制政權有利於維持地方跌序，維護國家穩定。另一方面，君主能夠貫徹其個人意志，有效集中國家資源，扶助國營事業，推動政府政策，以富國強兵。不過，專制統治也有不少弊端，首先，由於中央集權，地方受到控制，民間工商業受到打壓，地方持續貧窮。專制政權的運作，必須有賴於其龐大的官僚體系，以控制全國。官僚作風向來都是不思進取，因循守舊，當這個官僚體系不斷澎漲，內部一定開始腐敗，舞弊、貪污、虧空不斷，國家財政足不見跗，老百姓被壓搾、剝削。

精雕細琢、雕欄玉砌的巴洛克或洛可可風格裝潢誇耀法國深不見底的雄厚國力。色彩絢麗、巧奪天工的天花板畫歌頌路易十四的文治武功。

路易十四的專制政權也無可避免出現以上流弊。加上他連年大興土木，窮兵黷武，財政連年赤字，中央要錢，上層官員自然向地方官員施壓，地方官員唯有向老百姓開刀，苛捐雜稅層出不窮，老百姓苦不堪言。

1710年，路易十四病逝，曾孫路易十五(Louis XV)繼位。據說，大陽王病危之際，曾勸勉年幼的繼任人，要停止對外用武，化干戈為玉帛，讓國家休養生息。路易十五年輕時也打算繼承曾祖父遺志，發奮圖強，可惜他天性優柔寡斷，懦弱膽小，其施政受到挫折後很快便心灰意冷，自此沉耽於紙醉金迷，聲色犬馬的生活中，偏偏他又非常長壽，竟當了69年的國王。他在位期間揮霍無度，令到緊絀的國庫和沉重的國債百上加斤。到了他的孫子路易十六(Louis XVI)即位時，病入膏盲的波旁王朝已經是奄奄一息、氣若游絲了。

路易十六和明朝的崇禎皇帝可謂同病相憐。二人都接下了上一代留下的燙手山芋，他們都企圖勵精圖治、力挽狂瀾，可惜大廈將傾，非一木可支，二人最大敵人是時間。崇禎當了17年的皇帝，李自成便攻入北京城。歷史給予路易十六的時間更少，他即位15年後，憤怒的民眾忍無可忍，法國大革命爆發了。(延伸閱讀《協和廣場的亡魂》)

1789年，法國大革命爆發，路易十六一家被「邀請」離開凡爾賽宮，返回巴黎市定居，1793年，更被判成判國而遭處決。從路易十四到十六，凡爾賽宮傳承了三代，見證了波旁王朝由盛世走向壽終正寢，一切的雄圖霸業，恍若浮光掠影、晨曦露珠。由於革命黨人急需錢，更將宮內古董家具、奇珍異寶拍賣。後來，革命進入白色恐怖時期，凡爾賽宮遭受暴徒洗劫。東坡居士說得好，瓊樓玉宇果真是高處始終不勝寒，曾經燈火通明、夜夜笙歌的世界最華麗的宮殿如今變得十室九空、黯淡蕭瑟。要到路易-菲利普一世(Louis-Philippe I)執政期間，政府替凡爾賽宮進行大規模修葺翻新工程，將其改建為國家博物館，大陽王的宫殿才重現昔日芳華。

1870年普法戰爭，法國戰敗，國王拿破崙三世(Napoléon III)被普軍俘擄後遜位。1871年1月，為了羞辱法蘭西人，普魯士國王威廉一世竟在凡爾賽宮的鏡廳內加冕成為德意志帝國皇帝，曾經象徵法王無上權力的宮殿，如今見證了德國的統一。二月，德法雙方在凡爾賽宮簽署《凡爾賽和約》(Treaty of Versailles)，德國取代法國成為歐陸第一強國。不過，德國人也不能高興太久，風水輪流轉，不到50年後，德國在第一次世界大戰戰戰敗，簽署了割地賠款的苛刻條約。簽署地又是在鏡廳，因此條約也被稱為《凡爾賽和約》。

路易十四締造的王朝在他閉上眼不足一百年就灰飛煙滅，不過他的凡爾賽宮卻仍然傲然而立。

倫敦聖保羅大教堂的建築師雷恩爵士(Sir Christopher Wren)曾說過:「建築，是為了不巧(Architecture aims at Eternity.)」路易十四締造的王朝在他閉上眼不足一百年就灰飛煙滅，不過他的凡爾賽宮卻仍然傲然而立，也可謂：風住塵香花已盡，物是人非事事休。

延伸閱讀：
美麗與哀愁──美泉宮的金枝玉葉

人在巴黎，我不愛登鐵塔、看凱旋門，望見香榭大道行人路上熙來攘往的購物客，我馬上拔腿而逃，唯恐走避不及。去羅浮宮(Musée du Louvre)看畫，見到那排山倒海的遊人只會令我頭昏腦脹，最終放棄觀賞那些稀世珍寶，溜之大吉。

人在巴黎，我享受獨個兒在左岸閒晃，東遊西逛二手書店及畫廊，穿梭街頭巷尾尋找名人故居，黃昏時在夕陽映襯的塞納河河畔享受涼風的輕撫。除此以外，我更愛流連左岸的咖啡館，尤其是二十世紀上半葉那些受文人墨客青睞的名店如花神(Café de Flore)、雙叟(Les Deux Magots)、多摩(Le Dôme Café)、丁香園(La Closerie des Lilas)、圓亭(Café de la Rotonde)等。

歲月匆匆，那些百年老店現已物是人非，昔日王謝堂前燕，早已不曉得飛到那裏去了，但咖啡館百年風華猶在，依舊充滿文藝氣息，予人無限聯想。新古典藝術樣式的天花牆壁，胡桃木或紅壇木色桌椅，再配上鍍金色鋼枝製成的樓梯扶手、傢俱配件、室內裝飾令店內顯得古樸典雅而不浮誇奢華，還有圍在店外的一兩排桌椅，令整間咖啡館多一分愜意閒情，少一分嚴肅拘謹。

花神咖啡館

每逢週末假日，咖啡館便會被大批慕名而來的遊客擠得水泄不通。幾乎每張咖啡卓上都會罷上一兩瓶美國入口的軟性飲料，一看見此番情景，便知山姆大叔的文化霸權真是無處不在！為避免左擠右，碰我會選擇在平日的下午，在遊人較稀疏時在咖啡館的一角消磨兩三小時。

圓亭咖啡館

當獨個兒坐在咖啡館時，我當幻想能適逢期會見證那文采風流的年代。我渴望在花神看到薩特(Jean-Paul Sartre)與西蒙多娃(Simone de Beauvoir)坐而論道、探討哲學，在圓亭瞧見畢加索(Pablo Picasso)正在構思他下一幅作品或在丁香園目睹海明威和費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)高談闊論、醉酒當歌。因生不逢時而感到有點悵然若失之際，我想起《世說新語》一則故事來自我開解：話說某夜東晉士人王子猷思念友人戴安道，便令從人雪夜乏舟拜訪戴，到了戴家門口，卻令從人掉頭而去。從人問這是何故，王答曰：「吾本乘興而行，興盡而返，何必見戴？」自我感覺最重要，見到與否又如何？當然，才子的境界深邃雋永，非我所能及，此番胡亂引用其言語，實屬穿鑿附，甚至有點狂妄自大。

扯遠了……

上世紀二十年代，巴黎左岸吹起一股文藝新思潮，富文化氣息的咖啡館四處林立，文化沙龍之風氣盛極一時，吸引無數年輕作家、藝術家、哲學家、知識分子到來追尋夢想。久而久之，咖啡館成為他們的聚會場所，左岸成為人文薈萃之地，左岸文化亦由此而生。到初前來逐夢那些年輕人，部份已漸露頭，部份仍寂寂無名。除了本文提及的海明威、費茲傑羅、畢加索，還有達利(Salvador Dalí)、艾略特(T. S. Eliot)、米羅(Joan Miró)、紐維爾(Luis Buñuel)等，若干年後他們將會在文化界大放異彩，「各領風騷數百年」。君可知多曠世巨作就是誕生於這些屹立於巴黎左岸的百年老店！

雙叟咖啡館

年輕的文人雅士來到左岸定居、工作，過著反傳統的波希米亞生活，與同道中人一起切磋硏討哲學、文學、音樂、歷史等課題，他們來到左岸尋求靈感，企圖在傳統學院派的創作框架上取得突破。當然，在巴黎這五光十色、絢麗多姿的繁華都市，年輕人在努力創作之餘，夜夜笙歌，觥籌交錯是少不免的，男歡女愛更不在話下。他們可能要經歷窮困、失業、失戀，同時亦過著不羈、放縱、自由的生活。多年以後，海明威在《流動的饗宴》(A Moveable Feast)一書回憶巴黎的歳月寫道：「我們雖貧亦樂」(…we were very poor and very happy)。

多摩咖啡館

是喜，是悲；成也好，敗也好；不論年輕人高呼「春風得意馬蹄疾」、「今夕何夕，見此佳人」，還是慨嘆「古來聖賢皆寂寞」、「求之不得，輾轉反側」，這既是生活的體驗，同時亦是生命的歷練。著名藝術大師吳冠中先生以「風箏不斷線」來形容藝術，風箏可以任意飛翔，線總不能斷；藝術作品可以天馬行空，但不能離開生活。巴黎的經歷，對於他們的藝術生命而言，猶如幼蟲要成為翩翩彩蝶前必須先成蛹而後破出，是不可或缺的階段。

近年我國不少年輕音樂家在海外比賽屢屢奪魁。他們彈奏得出神入化，甚至是近乎完美無暇，這可能是他們自小每天苦練十數小時的成果。但水能戴舟，亦能覆舟，有評論指出中國音樂家普遍欠缺個人風格，我想這與他們整天困在室內苦練，缺乏正常社交活動、生活的體驗不無關係。如前所述，藝術也好，文學也好，是離不開生活的。樂譜是風箏，演奏家是放風箏者，風箏在空中如何飛翔，就要看手執輪線之人如可掌控了！

為了中國藝術發展也好，為了年輕人亦好，我不奢望中國有「左岸」，只冀望他們可以全面成長。

《咖啡館時光》系列文章
《左岸咖啡館》
《聖馬可廣場咖啡館》
《那些年，他們都在維也納咖啡館》
《趣談明治時代的咖啡店和西洋料理》
《繾綣華沙咖啡館》 

參考書目：
諾兒‧莉蕾‧費茲著。莊勝雄譯。《歐洲名人咖啡館》，台北：太雅，2007。