閒 遊 雜 憶

第一次前往西班牙旅遊，主要遊覽馬德里和巴塞隆拿及附近地區，這兩個地區，有着深厚的文化底蘊，建築瑰麗精緻，博物館藏品豐富，加上陽光和煦，又有美酒佳餚，但內心深處總有點缺失，一份難以言喻，卻似有若無的感受。

第二次前往西班牙，遊覽南部安達魯西亞(Andalusia)地區，此時方覺得，終於來到我夢鄉裡的西班牙。

安達魯西亞長年陽光充沛，氣候乾燥，土地貧瘠。駕車數小時，所見植被大多呈深綠色，大地長滿灰綠色針葉的橄欖樹，偶爾出現數楝白色村莊屋作點綴。舉目遠眺，藍天之下盡是那迤邐不絕、層岩疊嶂之山巒。嶙峋崢嶸的山峯顯得孤傲不群，奇峯兀立的岩石頂上總見屹立著三兩棵挺拔大樹，展現頑強的生命力。

有別於英國、荷蘭、瑞士等地處處碧草如茵，安達魯西亞畜牧業並不發達。由於不適宜飼養綿羊及乳牛，當地的乳酪是用山羊奶所制。

艱苦的生活條件塑造西班牙人堅韌不拔、率性而為、熱情不羈的個性，卻有唐吉訶德(Don Quijote)的天真爛漫而行事脫離實際的性格。透過鬥牛運動展露祖先遺留下來的尚武嗜血精神，又通過佛朗明哥舞蹈演繹生命的悲歡離合。這兩大西班牙國粹皆源自安達魯西亞。

安達魯西亞之名稱源於阿拉伯語「安達魯斯」(al-Andalus），雖然此說法尚存爭議，足以佐證阿拉伯人和安達魯西亞之淵源。

7世紀中葉，阿拉伯建立了奧瑪亞王朝(Umayaad Dynasty)，建都大馬士革。帝國不斷擴展國土，並宣揚伊斯蘭教義。阿拉伯人向東伸展到中亞地區，幾乎和中國唐朝邊境接壤，兩國相互遣使建交，唐代史書稱白衣大食。另一邊廂，他們西擴則所向披靡，一路殺去北非，到達大西洋沿岸。711年，帝國以北非的柏柏爾人(Berbers)為先鋒，跨越了地中海直布羅陀海峽，揮兵基督教國家西班牙。歐洲人泛稱這些不清自來的阿拉伯人及柏柏爾人為摩爾人(Moors)。面對驍勇善戰的摩爾人，基督徒兵敗如山倒，入侵者從西南一路殺到東北，被庇里牛斯山脈(Pyrenees)的崇山峻嶺所阻擋，山脈另一邊的法國人才僥倖躲過一劫。

馬上能打天下，卻不一定能治天下。穆斯林摩爾人很快發現基督教西班牙人可不是吃素的。由於地理位置關係，南方人長期與北非人有往來，較容易接受外來者。相對之下，比較保守的北方人就沒有那麼容易妥協了，在宗教道德力量的號照下，他們重整旗鼓，負隅頑抗入侵者。穆斯林和基督教徒，你一拳我一腿，展開拉鋸。

如此同時，阿拉伯帝國出現內訌分裂。743年，帝國哈里發(Caliph，伊斯蘭教的世俗最高統治者)被殺，其家族成員幾乎被趕盡殺絕。唯一倖存者阿卜·杜拉赫曼一世(Abd al-Rahmán I)逃出大馬士革，歷盡艱辛抵達帝國邊緣的西班牙，他團結了當地的穆斯林勢力，定都哥多華，從阿拉伯帝國分裂出去，其領土大概佔三份二個西班牙。經歷過一段顛沛流離的日子，這位流亡者沒有魄力，亦沒有能力重拾舊山河打回亞洲。然而，在他和後人用心經營下，其國家踏入一段和平穩定的日子，伊斯蘭摩爾文化在伊比利亞半島綻發璀璨光芒。他的後代阿卜·杜拉赫曼三世(Abd al-Rahman III)更自立為哈里發，鄰近天主教國家也派遣使臣納貢朝拜。

此為冗筆。奧瑪亞王朝滅亡後，阿拉伯帝國被阿拔斯王朝(Abbasid dynasty)統治，唐代史書稱黑衣大食。751年，兩國爆發軍事衝突，此乃中國人與阿拉伯人的第一次軍事正面交鋒。史稱怛羅斯戰役(Battle of Talas)。

事過境遷，江山易主，摩爾人已經撤出西班牙，哥多華亦非昔日一國之都。摩爾人留下之痕跡處處可見，他們遺留下的歷史建築更在訴說昔日的輝煌。

與安達魯西亞大部份地區一樣，哥多華的住宅以白色為主調，可以有效反射光線，降低室內溫度。家家戶戶皆有雕花欄杆陽台，陽台上滿佈花盆植物，白色的外牆上也掛上盆栽，為這古意盎然的舊城倍添詩意。較富裕人家之住宅建有露天庭院，有多重拱門圍繞，中心設有水池，遊客可以隔着鐵閘空隙窺其貌。在那些錯綜複雜的小巷漫遊，倚著鐵閘觀賞當地居民庭院之設計，乃遊覧安達魯西亞之一樂也。

全市最矚目建築首選舊城區的大教堂。其前身為羅馬人的神廟，後來基督徒在神廟遣址建立了教堂。711年，穆斯林兵臨城下，哥多華人獻城投降。根據投降協議，須讓出教堂一半成為清真寺。可以看出，穆斯林是願意和天主教徒和平共處，在那個野蠻嗜血，強調叢林法則的年代，無疑是統治者之開明和包容。

到了阿卜·杜拉赫曼一世統治年代，由於人口昌盛，那半間清真寺已不足以容納眾多的穆斯林信徒。於是他向基督徒買下其餘一半，將整棟建築拆卸並重新打造成為一座清真寺。固然，對方是老大，你想賣要賣，你不想賣也得賣。但好歹人家也是用合理價錢收購，而且在其國土內，依舊採取宗教寬容、多元文化政策。這不僅是海納百川、有容乃大之胸襟，更是因自身強大而累積的自信。中國唐代有不少深目高鼻的碧眼胡兒在朝廷擔任要職。羅馬帝國(Roman Empire)更有多名皇帝並非意大利本土出生。

憑藉這份胸襟與自信，各地人才匯聚哥多華，成為歐洲享負成名的政治、經濟、文化中心，更是首屈一指的科技樞紐，中國的造紙術亦是經哥多華等地區傳入歐洲。哥多華一度成為伊斯蘭世界的中心，其清真寺亦成為建築史上的不巧之作。

時間到了1236年，阿卜·杜拉赫曼一世所建立的國家早已化為歷史灰燼，西班牙基督徒的復國運動(Reconquista)進行得如火如荼，哥多華易主。面對眼前這座瑰麗宏偉的清真寺，基督徒被伊斯蘭美學及摩爾工匠的手藝深深折服。他們將這幢異教徒的聖殿僅稍作改動，便在𥚃面敬拜上帝。然而，不斷有保守派的聲音要求改建。到了16世紀，原有清真寺中央加建了天主教教堂主殿，一棟奇特的建築便誕生了。時至今日，這幢建築在功能上乃羅馬天主教教堂，但外觀是融合了伊斯蘭與羅馬天主教風格的混合體。為了尊重歷史，有人將其命名為哥多華清真寺–主教座堂(Mosque–Cathedral of Córdoba)。

清真寺–主教座堂外牆上多個馬蹄形(Horseshoe Arch)飾拱及阿拉伯幾何圖案，此乃伊斯蘭建築特徵。入口處的拱門內卻繪上聖母瑪利亞和天使。踏進門口，迎面而來乃一座寬闊開揚的庭院，原本是穆斯林作戶外禮拜之場所，後來基督教徒改為休憩空間，並種植橘子樹、棕櫚樹和柏樹點綴。

抬頭可以仰視教堂鐘樓，鐘樓原本是清真寺的宣禮塔，後來外觀被改建為天主教風格塔樓。

大堂由數百座紅白相間的雙層馬蹄形(Horseshoe Style)拱門構成，恍如一座伊斯蘭石柱森林。森林光線不足，略顯幽暗，一束束光線穿過窗格而入，劃破了昏暗，好比信衆在黑暗的人生道路上躑躅不前，造物主為迷惘的信衆帶來希望的曙光。

穿過這片伊斯蘭石林，倏忽豁然開朗，映入眼簾的是寬敞又明亮的文藝復興風格教堂中殿，上方是令人敬畏的半球體穹頂——這是一次奇特的體驗！

有人認為這幢清真寺—主教堂是巧奪天工之作，乃人類建築史上的貴寶，讚不絕口，卻有人評擊它被改得不倫不類，仿如一頭怪物。但毫無疑問，它是世上獨一無二的宗教場所。至於美醜對錯，就任由後人評說。

根據傳說，當初批准改造工程的西班牙君主兼神聖羅馬帝國(Holy Roman Empire)皇帝查理五世(Charles V)事後曾來參觀，並留下一句評語：「你們所建造的到處可見，但毀掉的卻是獨一無二。」